Корзина0 товаров
на сумму 0 руб.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Abx (Чехия)
Agni (Россия)
Altro Fuoco (Италия)
Arkiane (Франция)
Axis (Франция)
Bella Thalia (Сербия)
Biokaitra (Литва)
Blist (Сербия)
Cashin (Франция)
Concept Feuer (Германия-Словакия)
Dantex (Китай)
Deltako (Словакия)
Dimplex (Ирландия)
Doorwood (Россия)
Edilkamin (Италия)
Ekkom (Польша)
Ferguss (Сербия)
Ferlux (Испания)
Ferrum (Россия)
Firebird (Польша)
Fireway (Россия)
Greivari (Россия)
Guca (Сербия)
Hajduk (Польша)
Hark (Германия)
Harvia (Финляндия)
Helo (Финляндия)
Hitze (Польша)
Hwam (Дания)
Jabo marmi (Польша)
Kaw-met (Польша)
Keddy (Швеция)
Kratki (Польша)
La nordica (Италия)
Liseo (Германия-Чехия)
Lk (Россия)
Madeira (Россия)
Marsa (Китай)
Mbs (Сербия)
Mcz (Италия)
Monolity (Польша)
Moretti camini (Италия)
Narvi (Финляндия)
Nobo (Норвегия)
Nordpeis (Норвегия)
Romotop (Чехия)
Royal flame (Китай)
Schiedel (Германия)
Storch (Германия)
Sunday (Италия)
Supra (Франция)
Talc (Россия)
Tim sistem (Сербия)
Toshiba (Япония)
Traforart (Испания)
Victoria (Болгария)
Vira (Россия)
Vohringer (Россия)
World kamin (Франция)
ZeFire (Россия)
Амфора (Россия)
Берёзка (Россия)
Бренеран (Россия)
Варвара (Россия)
Везувий (Россия)
Вулкан (Россия)
Ермак (Россия)
Жарсталь (Россия)
Инжкомцентр ВВД (Россия)
Клондайк (Россия)
Конвектика (Россия)
Костёр (Россия)
Мета (Россия)
Мета-Бел (Беларусь)
Нмк (Россия)
Согреев (Россия)
Теплодар (Россия)
Термокрафт (Россия)
Термофор (Россия)
Терракот (Россия)
Технолит (Россия)
Тёплый камень (Россия)
Тройка (Россия)
Экокамин (Россия)
Этна (Россия)


Нашли ошибку в тексте? Выделите необходимое место и нажмите сочетание клавиш Ctrl + Alt + Enter, чтобы отправить сообщение администрации сайта.

 Валюта:

УХОД ЗА ПАРИЛКОЙ.

Если в парилке есть запах стоялой воды и прелого листа, присутствует застоялый запах, исходящий из-под приступка, из-под лестницы, от него можно избавиться. Существует вот такой секрет. Добавьте на шайку полшайки, смотря какая кубатура парной, крутого кипятка, и влейте объем одной или двух ампул нашатырного спирта. Использованные ампулы или пузырек сразу же уберите из парной. Двери, окно и отдушины оставьте открытыми, поддайте в топку целую шайку или полшайки. Будьте осторожны, стоять у дверцы печи надо чуть в стороне и со стороны парилки, а не у стены. Иначе ударная волна раскаленного воздуха вас зажмет и будет не до бани. Дав подсохнуть лестнице, стенам и полу, плотно закройте дверь и окно или отдушину. Поставьте приятеля или помощника у двери парилки с обратной стороны. Его обязанность никого не пускать до готовности, пока делается пар, да и дверь придержит от распахивания воздушной волной при поддаче. Такой совет хорош при парении в городской общественной парной. В личной парилке объем парилки намного меньше, поступать надо индивидуально. По-моему, только у неряхи в парной есть запах затхлости. Свою парную я убираю сразу же после последнего парения.


ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В БАНЕ ОТ МЧС

Баня – традиционная русская традиция. Как следует попариться любят жители всей страны от Крыма до Камчатки. Однако для того, чтобы отдых не закончился бедой, МЧС рекомендует соблюдать простые правила пожарной безопасности. Ведь париться лучше с паром, а не с дымом, правда? - Широко известно, что деревянные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300°С. Однако мало кто знает, что дерево, на протяжении долгого времени находившееся в контакте с раскаленными предметами, способно к возгоранию и при 100°С. Не искушайте судьбу, при устройстве любой печи обязательно следите за тем, чтобы ее нагреваемые поверхности и дымоход ни в коем случае не соприкасались со сгораемыми частями бани. Избежать прямого контакта можно использовав дешевую и долговечную асбестовую теплоизоляцию. - Кроме того, ни в коем случае нельзя разжигать дрова легковоспламеняющимися жидкостями, располагать горючие вещества и материалы на предтопочном листе, оставлять без присмотра топящуюся печь, или поручать топить ее детям. - Обратите внимание и на освещение в парилке. Электрическая лампочка должна быть защищена от пара и брызг водонепроницаемым плафоном или колпаком. Обычные лампы накаливания использовать для освещения бани или сауны запрещается! Безопасными считаются лампы с пониженным напряжением порядка 12-24 В и мощностью не более 60 Вт. Электропроводку и выключатель при этом необходимо расположить вне помещения парилки. Для электропроводки лучше всего подойдут провода с асбестовой изоляцией. - Сегодня многие цитируют иностранных специалистов, утверждающих, что асбест вреден. Однако стоит учитывать, что те разновидности асбеста, которые десятилетиями производятся в России, Казахстане и ряде других стран, кардинально отличаются от амфиболового асбеста, которого так боятся европейцы. Так что бояться нечего. Разговоры об опасности отечественного асбеста – не более чем страшилки. К тому же, в России этот минерал исследуется в течение более чем 70 лет, и соблюдение норм безопасности при его производстве обеспечивает абсолютную безопасность готовых изделий. - Для того, чтобы устранить вероятность непредвиденных ситуаций и травм, обратите внимание еще на несколько советов: не стоит идти в парилку при плохом самочувствии и во время болезни; не заходите в баню сразу после еды, а тем более в состоянии алкогольного опьянения; не курите и меньше двигайтесь; между заходами в парилку отдохните не меньше 15-20 минут.





Расчет мощности твердотопливного котла.

Бытует мнение, что расчет котла для отопления дома производится по формуле: 1 киловатт мощности на 10 квадратных метров площади отапливаемого помещения. Однако знание площади дома, как правило, оказывается недостаточно для определения необходимой мощности котла. Так, например, для разных климатических регионов нашей необъятной Родины принято применять свои коэффициенты, что вполне логично, ведь среднегодовые температуры в Якутии и например в Краснодаре отличаются значительно. Также следует учитывать коэффициенты тепловых потерь здания. При подборе твердотопливного котла для отопительной системы лучше всего заказать полноценный расчет котла и всей системы отопления у квалифицированных специалистов, чем потратив достаточно большие средства на всю систему, испытывать ряд серьёзных затруднений при эксплуатации.

Мощность твердотопливного котла отопления, подобранная ниже требуемой, может привести к его быстрому выходу из строя, так как котёл вынужден будет работать «на износ». Кроме того - это гарантированно медленный прогрев системы отопления и как следствие не комфортная температура в жилых помещениях. Завышенная мощность котла тоже не всегда целесообразна, ибо может привести к работе системы в импульсном режиме, то есть резким перепадам температуры теплоносителя, а соответственно и температуры воздуха в отапливаемых помещениях. Надо также понимать, что чрезмерное завышение мощности отопительного твердотопливного котла неизбежно приведет к быстрому засорению (засаживанию) дымохода, так как котел будет вынужден работать при минимальной интенсивности горения, что неизбежно приведет к образованию конденсата в дымоотводящей трубе и последующим налипанием сажи на конденсат. Частично проблема излишней мощности котла может решиться включением в систему термогидравлических распределителей и тепловых аккумуляторов, но это отдельная и большая история.

Вместе с тем, незначительное превышение мощности приобретаемого твердотопливного котла не является критичным. Более того - может быть полезным с точки зрения частоты подходов к котлу для закладывания очередной партии топлива (дров или угля). Большая мощность подразумевает и больший полезный объем камеры сгорания топки котла. Соответственно, при одинаковой интенсивности горения большее количество топлива будет сгорать более продолжительное время. Это особенно актуально в ночное время, когда лишний раз подходить к котлу — занятие крайне нежелательное.

Итак, расчет котла отопления по площади дома и теплопотерям произведен. А что влияет на мощность отопительного котла? На мощность твердотопливного котла отопления в первую очередь влияет конструкция топки и площадь теплоотдающих поверхностей нагревающих теплоноситель в водяной рубашке. В свою очередь, КПД топки котла на прямую зависит от того насколько эффективно организовано дымоотведение. 

Укладка камней в банную печь

Укладка камней в печь

1. Проверьте камни прежде чем класть в каменку: 
- сильно ударьте камнем по камню – они не должны расколоться,
- хорошо разогрейте камни – они не должны выделять запахов и на поверхности не должна образовываться пленка
- бросьте раскаленные камни в холодную воду – камни не должны трескаться и пускать пузырьки воздуха.

2. Перед закладкой в каменку камни следует промыть в проточной воде жесткой щеткой.

3. Большие колотые камни укладываются на дно каменки так, чтобы их плоские поверхности максимально плотно прилегали к раскаленным металлическим поверхностям. Маленькие камни очень плотно закладываются между большими камнями. Камни продолговатой формы располагать нужно «стоя»: так они более равномерно прогреются. 

4. Верхние камни целесообразнее использовать галтованные (круглые). В этом случае вода, подаваемая на них и не испарившаяся сразу, скатывается вглубь каменки и испаряется с более мощно нагретых нижних камней или с парообразующей нержавеющей поверхности коллектора. 

ВНИМАНИЕ! Не следует укладывать камни выше верхнего края каменки, т.к. это увеличивает нагрузку на коллектор и не позволяет сверхнормативным камням (вентилируемым со всех сторон) прогреться до температуры, требуемой для качественного парообразования.

Уход за камнями

Раз в сезон их нужно перебирать, заменяя поврежденные и треснувшие экземпляры. Убирать нужно и те, на которых от попадания масел и отваров трав образовался нагар. 

  • Как выбрать отопительный котел для дома?

Всем известно что, основой индивидуальной системы отопления дома или коттеджа является отопительный котел. Котлы бывают газовыми, электрическими, жидко- и твердотопливными, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от местонахождения вашего дома или коттеджа. 

     Мы рассмотрим приблизительный расчет мощности котла, работающего на твердом топливе

Любой котел подбирается с учетом мощности. Мощность котла должна быть оптимальной, чтобы не подвергнуть свой дом замерзанию, если мощность будет низкой, и выхода из строя котла вместе со всей системой отопления (в результате «закипания»), если мощность будет завышенной. 
Есть общепринятая зависимость Мощности котла в кВт к площади отапливаемого помещения в кв. метрах: мощность отопительного котла (независимо от вида топлива) рассчитывается из расчета 1 кВт на 10 кв. метр отапливаемой площади при высоте потолков в помещении не выше 2.8 метров. Так, для отопления небольшой квартиры 70 кв. м подойдет котел мощностью 7 кВт, для загородного дома в 300 кв м - 30 кВт. Также следует учитывать коэффициенты тепловых потерь здания! Необходимо добавить запас мощности в размере 10-30%! Размер коэффициента теплопотерь зависит от многих факторов, буть то климатические условия, материалы стен дома, окна, т.д. 
    
    Эти рекомендации, чтобы сделать выбор в отношении какого - либо котла с подходящей мощностью. Но помимо расчета мощности котла, существует целый ряд факторов для его правильной работы: расчет тяги (роза ветров), потребность котла в воздухе, площадь теплосъемных элементов и т.д., поэтому лучше всего заказать полноценный расчет котла и всей системы отопления у профессионалов, чтобы не испытывать неудобства и трудности в эксплуатации выбранного вами котла, так как котел, его монтаж и вся система отопления стоит немалых средств. 


  • Правильно ли вы топите дровяную печь в бане 

Большинство любителей легкого пара хоть раз сами топили печь. Оказывается, есть особая технология топки печи, о которой мы и поговорим в этой статье. Загрузка топки условно разделена на две части – растопка и основная кладка дров. Растопка – это мелкие сухие ветки, щепки, которые используются для того, чтобы основная кладка разгорелась. Для растопки не используют бумагу, разве что для более быстрого ее розжига. Дрова должны заполнить топку только на две трети, это обеспечит лучшее прогорание и более эффективный выброс тепла. Как только вы подожгли растопку, дымоход и зольник печи надо открыть полностью, что обеспечит доступ кислорода, а значит, лучшее возгорание. После того, как дрова хорошо разгорелись, нужно следить за тем, чтобы они не прогорели полностью, иначе печь придется растапливать заново. Быстрота прогорания зависит от величины дров, от породы используемого для топлива дерева, влажности древесины. Чтобы дрова прогорали не так быстро, прикройте дымоход наполовину, но ни в коем случае не закрывайте его совсем. Зольник тоже можно прикрыть, оставив щелочку в два-три сантиметра. От этого не только уменьшится скорость прогорания дров, но и значительно повысится отдача тепла. Если брать приблизительно, то подкладывать дрова нужно через 30-40 минут. Когда в топке печи остались только горящие угли, можно подкинуть еще дров. Если баня небольшая или если моется два-три человека, много дров подкидывать не надо, лучше в этом случае еще прикрыть заслонку дымохода. Для большой по площади бани и большой компании топлива понадобится значительно больше. Если патрубок сильно раскален, стал красным, то подкладывать дрова пока не нужно, а нужно дать печи немного остыть. Дымоход в этом случае лучше открыть наполовину. Когда процесс мытья закончен, баню необходимо просушить. Для этого открываем вытяжку или дверь, а в топку подкладываем пару поленьев. Дровяная печь и ее дымоход – это лучшие устройства для вентиляции, которая получается естественной. Парилка сушится около двух часов. На самом деле, технологий растапливания и поддержания тепла немало. То, о чем говорили мы – это основа. Выбор технологии зависит от опыта человека, от устройства самой печи и ее дымохода. Но главное помнить, что все должно быть в меру, и наслаждение паром в том числе.



  • Веник из бамбука

Помимо привычных нам и по праву заслуживших признательность и доверие со стороны любителей попариться веников из листы деревьев и трав, на прилавках магазинов стали чаще встречаться и их экзотические виды. Например, веник из бамбука. Сегодня мы о нем и поговорим. Бамбуковый веник – это пучок бамбуковых палочек, которые связаны между собой. Его используют для массажа, так как он снимает напряжение с мышц, улучшает кровообращение и оказывает положительное воздействие на кожу. Как париться веником из бамбука Массаж данным веником полезен для людей, которые страдают от угрей на спине, потому что бамбук позволяет ранкам заживать за короткий срок. Поколачивание веником может помочь женщинам, например молодым матерям, избавиться от растяжек на коже. Бамбук имеет свойство вытягивать боль, благодаря чему может помочь людям с больным позвоночником. По мнению целителей из Китая, бамбук заряжен положительной энергией и может передавать ее людям, которые к нему притрагиваются. Поэтому говорят, что человек, попарившийся таким веником, чувствует себя хорошо, у него поднимается настроение и улучшается качество сна. Веники из бамбука не требуют предварительной обработки, так как они продаются в готовом виде. После использования веник нужно высушить и убрать на хранение. Хранить его советуют в сухом месте. Массаж веником из бамбука Перед тем как начать массаж, тело нужно распарить, увеличить восприимчивость организма. Это повышает эффективность и отличает от массажа, сделанного в кабинете. Веником из бамбука можно похлопывать или поглаживать по телу человека. К тому же кончиком веника можно делать точечный массаж. Важным является то, что массаж с использованием бамбукового веника помогает избавиться от целлюлита. Для того, чтобы эффект был заметен нужно провести примерно 10-15 процедур. Но правильный массаж не всем по силам. Для получения наилучшего результата, массаж должен быть проведен специалистами.





  • Старинные русские поверья о бане

Старинные поверья о бане — это целая наука, которая позволяет изнутри узнать все тонкости этого дела. Знаете ли вы о том, что на месте «банище» (территории, где раньше располагалась баня) нельзя было строить дом, а все банные принадлежности держались исключительно за пределами дома, чтобы злой банный дух не мог навредить семье. В данном материале мы расскажем о старинных русских поверьях, связанных с парными и легендами вокруг них.

В древней Руси баня считалась местом, где очищалось тело и душа и, тем не менее, парная воспринималась как «поганое» место. Именно поэтому перед посещением парилки ее гости раздевались и оставляли одежду за пределами — в предбаннике. Чтобы отпугнуть нечисть, которая, по поверьям, могла украсть одежду, кадушка с холодной водой ставилась за дверями. Этой живительной влагой смывалась вся «чернота». Вести себя в парной следует подобающе: не ругаться и никого не проклинать. Существует поверье о том, что произнесенное проклятие тотчас сбудется! Задобрим банщика! В день, когда люди парились, было запрещено посещать церковь. Более того, люди не вносили в парилки иконы, снимали кресты за дверями, чтобы ненароком не разозлить «банного». Этот мифический сказочный и, к тому же, невидимый герой считался «нечистым хозяином» бани, которого лучше ублажить и не трогать — так сказать, от греха подальше. Его называли по-разному: «банник», «байник», а иногда видели его в женском обличии, называя «обдерихой», «байнихой», «банной бабулей» и т. д. От проделок «банника» старались ограждать беременных женщин и особенно новорожденных. Поверья гласят: «банный» мог подменить младенца на своего «отпрыска», который будет издавать странные звуки и странно вести себя. Чтобы не разозлить этого духа, во время «общения с паром» людям не советовали стучать, шуметь, кричать и браниться. «Банный» не любит полуночных гостей в парной, особенно в канун праздников и святок. Если в это время посетить баньку, местный дух может замучить паром до смерти. Несмотря на массу поверий и, как мы уже сегодня понимаем, предрассудков, любовь к русской баньке у людей не угасала, а напротив. В парную любили захаживать и крестьяне, и вельможи. Пришел гость в дом? Веди его в баню! Завтра свадьба у дочери? Отправь молодую в парную, чтобы очиститься и подготовить к счастливой жизни! Много чего изменилось с тех пор, но философия очищения в банных заведениях — бессмертна!


ДЫМОХОДНЫЕ ТРУБЫ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ – ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И КРАСОТА 

Содержание 

1 Марки нержавеющей стали 

1.1 Характеристики марок нержавеющей стали 

2 Классификация нержавеющей стали 

3 Установка труб из нержавеющей стали 

3.1 Монтаж одностенных труб из нержавейки 

3.2 Монтаж двустенной трубы с термоизоляцией 

4 Требования к возвышению дымохода над крышей 

Применение трубы из нержавеющей стали для дымохода в современном строительстве каминов очень популярно. В статье описаны преимущества данного материала, характеристики, виды нержавеющей стали для дымоходных труб, советы по выбору трубы для дымохода из нержавейки. За последние годы рынок теплотехнического оборудования практически на 90% переориентировался на использование нержавеющей стали в дымоходных элементах. Трубы из нержавейки для дымохода прекрасно выдерживают негативные атмосферные явления, высокие температуры, а также агрессивные среды. 

МАРКИ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

На рынке металлов существует более 200 марок нержавеющей стали, но не все подходят для изготовления труб для дымоудаления. 

Марки нержавеющей стали, которые применяются для производства дымоходных труб: 

коррозионностойкая нержавеющая сталь; 

коррозионно-термостойкая нержавеющая сталь; 

кислотостойкая нержавеющая сталь; 

кислото-термостойкая нержавеющая сталь; 

кислотостойкая, жаропрочная, 

тугоплавкая нержавеющая сталь. 


Характеристики марок нержавеющей стали 

Коррозионностойкая нержавеющая сталь (430) в основном используется, если осуществляется монтаж внешних деталей. Атмосферные осадки безвредны для этой марки. Не рекомендуется использование этой марки стали для изготовления внутренних частей трубы дымохода. Под воздействием высоких температур и кислот эта сталь разрушается. Коррозионно-термостойкая нержавеющая сталь (409, 439) — в состав этой марки входит титан, что дает возможность использования ее для изготовления внутренних частей дымохода, которые в дальнейшем будут установлены на твердотопливные отопительные системы (камины, печи). Под воздействием высоких температур титан препятствует выгоранию углерода, тем самым, исключая коррозию. Для газового и жидкотопливного оборудования коррозионно-термостойкая нержавеющая сталь не используется. Коррозия на дымоходных трубах из нержавеющей стали Кислотостойкая нержавеющая сталь (304,316, 316L) используется для отвода продуктов сгорания в газовом и жидкотопливном оборудовании. Для твердотопливного оборудования кислотостойкая нержавеющая сталь не используется. Кислото-термостойкая нержавеющая сталь (321, 316Ті) широко применяется в изготовлении дымоходных труб для твердотопливных отопительных систем. Данная марка нержавеющей стали имеет множество преимуществ перед вышеперечисленными: термостойкость; кислотостойкость; пластичность. 


КЛАССИФИКАЦИЯ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Для изготовления трубы для дымохода из нержавеющей стали обычно используют сталь аустенитного класса. Но очень часто недобросовестные производители используют сталь ферритного класса, которая по своим физико-химическим показателям непригодна для изготовления дымоходных труб. Срок службы трубы дымохода из стали ферритного класса обычно составляет не более 2-х лет. Одностенные трубы для дымохода Дымоход из нержавеющей стали ферритного класса становится хрупким при длительном воздействии температур. Различить трубы по классности можно при помощи магнита. Труба для дымохода из нержавейки ферритного класса будет магнититься, а аустенитного — нет. При выборе трубы для дымохода из нержавейки следует также помнить о толщине металла. Важно! Если планируется монтаж отопительных систем, которые работают на твердом топливе, рекомендуется использовать нержавеющие трубы для дымохода толщиной стенки не менее 0,8 мм. Нержавеющая труба для дымохода условно разделяется на 2категории: одностенная труба для дымохода из нержавеющей стали; труба дымоходная нержавеющая с термоизоляцией «сэндвич»

УСТАНОВКА ТРУБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Одностенная дымоходная труба может устанавливаться как внутри помещения с дальнейшей обшивкой термостойким и огнестойким материалом, так и в существующий кирпичный дымоход (гильзовка дымохода). При условии использования двустенных дымоходных труб из нержавейки с термоизоляцией «сэндвич», монтаж может осуществляться как изнутри, так и снаружи помещения. . Данный вид дымоходных труб отличается надежностью и прочностью (пожаробезопасность, стойкость к коррозиям и т. д.). Благодаря своей повышенной огнестойкости, труба нержавеющая дымоходная обычно устанавливается в банях и деревянных домах. 

Монтаж одностенных труб из нержавейки 

Одним из самых простых способов установки дымоходных труб является «гильзовка дымохода» (см. Ремонт дымоходов). Труба нержавеющая для дымохода опускается в существующий кирпичный дымоход, после чего ее нужно соединить с патрубком отопительного агрегата — это делается для избегания попадания конденсата на кирпичную кладку, который образовывается от дымоходных газов. Дымоход без трубы напитывает в себя конденсат, вследствие чего происходит разрушение дымохода. 

Важно! Все места, в которых осуществлялось соединение труб, необходимо обработать специальным термостойким герметиком для избегания попадания наружного воздуха в трубу дымохода. Если соединение негерметично, то из-за попадания воздуха в трубу дымохода может существенно нарушится тяга в дымовом канале. 

Монтаж двустенной трубы с термоизоляцией 

Более сложным считается монтаж дымоходной трубы с термоизоляцией. Труба дымоходная из нержавеющей стали «сэндвич» — это двойная труба большего и меньшего диаметра, которая вставляется одна в другую. Прослойка между трубами выполнена из огнеупорного материала — базальта. Двустенная труба с термоизоляцией 

При монтаже труб с термоизоляцией следует учесть некоторые нюансы: 

При стыковке желательно использовать термостойкий герметик. Места стыковки наружной трубы «сэндвича» необходимо закрепить саморезами. Неправильный монтаж двустенной трубы с термоизоляцией может привести к появлению пятен и разводов на внешней трубе «сендвича». Варианты расположения дымоходных труб Монтаж труб начинается снизу (от системы отопления вверх). Перед установкой дымоходной трубы необходимо подготовить проход между перекрытием. Специальный переходной патрубок можно приобрести в магазине. Он нужен для изоляции перекрытия от перенагрева. Подготовленный переходной патрубок Внутреннюю часть переходного патрубка необходимо также защитить от нагрева. Это делается при помощи фольгированных матов из базальтового волокна. Затем можно приступать к монтажу труб. Труба нержавейка для дымохода устанавливается таким образом, чтобы избежать стыков в переходном патрубке. 

Важно! Стыковка в переходных элементах запрещена! 

Для вентиляции и охлаждения необходимо обеспечить зазор между переходным отверстием и трубой. Далее необходимо проверить уровень и закрепить защитные элементы переходника. Трубу также необходимо дополнительно закрепить на стене. Это можно сделать при помощи кронштейнов, которые должны быть установлены через каждые 2 м. Проход трубы через переходной элемент 

Важно! Дымоход не должен иметь горизонтальных участков более 1 м. Труба для дымохода из нержавейки не должна соприкасаться с электрической проводкой, газовыми трубами и другими коммуникациями. При проходе дымоходной трубы из нержавеющей стали через стены, крышу и потолки, необходимо использовать проходные элементы, изолированные по всем правилам пожарной безопасности. 

Для чистки дымового канала необходимо предусмотреть съемную часть или дверцу, которая располагается в нижней части дымохода. Чистка дымохода производится 2 раза на отопительный сезон.

 ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗВЫШЕНИЮ ДЫМОХОДА НАД КРЫШЕЙ 

Варианты размещения дымохода над крышей не менее 500 мм от поверхности крыши на плоских кровлях; Крышная разделка не менее 500 мм от конька при расположении дымохода до 1,5 м от наивысшей точки; от 1,5 м до 3 м не ниже конька крыши; не ниже линии в 10°, которая проведена от конька по горизонтали при расстоянии более 3 м. При использовании легковозгораемых материалов для кровли дымоход следует поднят на 1–1,5 м от поверхности крыши. Для прохода дымохода через крышу существует специальный элемент «крышная разделка». Она служит для безопасного прохода элементов дымохода через кровлю и препятствует попаданию осадков под кровельный материал.